Talvez fosse possível dizer que Corumbau é mais um desses paraísos distantes, ligados à civilização por uma estradinha precária. Mas no caso de Corumbau, talvez seja mais correto dizer que se trata de um paraíso separado da civilização por uma estradinha precária. Os 60 km de terra batida que existem entre a Ponta do Corumbau e o asfalto costumam repelir os destruidores de paraísos. A estrada até que anda bem melhor do que na época em que saiu o Freire's impresso (naquele tempo houve períodos em que o ônibus de Itamaraju deixou de fazer a linha por uma semana inteira). Mas ninguém precisa sair por aí espalhando que, com cuidado, é possível chegar ao Corumbau com qualquer carro.

A ponta do Corumbau é uma pequena península que abriga em sua extremidade uma aldeiazinha de pescadores, onde existem também algumas pousadas muito simples. Na maré baixa, um banco de areia emerge, fazendo a ponta avançar um pouco mais para dentro do mar. É por ali que se formam também piscinas naturais com água transparente no verão (de dezembro a março). Antes de chegar à ponta, no entanto, você passa por alguns quilômetros de praia virgem e totalmente desabitada. Não há nada o que fazer além de andar na praia, mergulhar, andar de caiaque no rio, montar a cavalo -- ou ficar parado quietinho no seu canto, que é precisamente o que faz a maioria dos freqüentadores. 

A baixíssima densidade demográfica dessas areias acabou atraindo para Corumbau duas das mais exclusivas pousadas do sul da Bahia -- a Fazenda São Francisco e a exótica Vila Naiá, vizinhas tanto de praia quanto de preço (um casal não fica em nenhuma delas por menos de 700 reais por dia). Não se espante se, num dia ensolarado, a sua tranqüilidade seja momentaneamente abalada por algum helicóptero em procedimento de pouso...

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